峇眼色海（Bagan Serai）市鎮處在檳怡大道旁，也處在吉輦縣的最中心點。

早期，這裡曾是行政中心，也是商業中心。她本是最耀眼的市鎮，但隨著行政中心在70年代逐步遷移到巴里文打，同時南北大道於90年代全面通車川行，許多南下北上車輛不再進來了，峇眼色海漸失光彩，商業活動受打擊，人口也嚴重外流。

經過近20年來的演變，峇眼色海增添了許多活力，其中正興建中的阿羅邦士大道收費站，迷你體育中心、周邊的屋業林立，人口也稍回流，商業活動也增加，峇眼色海日後發展潛能無限，勢必追趕巴里文打的發展腳步。

Bagan+Serai=峇眼色海
水陸佔優勢．碼頭迎人潮

翻開峇眼色海的開埠史，至少都有百多年以上，其中當地最悠久的神廟聖古廟今年是創廟120年歷史，其香火是取從古樓對面港聖果院，當地的東華小學也創校103年了。

峇眼色海（Bagan Serai）的名字由來，相傳Bagan是當地河口，而河口附近長滿了香芧（Serai），當地的名字就因此而來。

從一些老輩的口述中，峇眼色海的開埠也與古樓河息息相關，尤其早期陸路交通不便，南來的移民，是沿著古樓河口一路披荊斬棘，開僻一片片庶園，包括仁盛園、順利園、兩成園、則士尼、49碑、8號芭、9號芭等。

小碼頭舊稱為“火船頭”

當年英殖政府為方便許多土產包括庶糖、橡膠運出國，在峇眼色海建立了一座小碼頭，當地居民稱它為“火船頭”，因小碼頭常有許多載貨輪船出入御貨，附近除了商店林立，也有多間貨倉，收集土產、亞答及日常用品。

峇眼色海在水路與陸路取得的交通便利優勢，也吸引了許多移民包括潮洲與福建籍的移民，在巴剎街及大街經商，在五六十年代，峇眼色海的商業活動可說最活躍，碼頭一帶更是繁忙無比。

黃金英：小船進出交易繁忙
巴剎街早期很熱鬧

在峇眼色海已住了56年的黃金英（74歲）向《大北馬》說，她是於大馬獨立那一年，從知知西廊半路嫁來峇眼色海的阿羅古布（Alor Kubu），距離峇眼色海有一小段路，是住在古樓河岸邊，出入都要用小船，陸路不通。

她說，那年代是吃苦的年代，沒水沒電，交通更不便，其夫婿尤傳啟有從事一些工程承包，而家翁是從事椰園農業活動，每天都要勞作，除了家務，還要幫忙椰園農作，採椰、去椰皮、劈椰子、取椰肉，晒椰干等。

她說，在五六十年代，她每天都要通過水路去峇眼色海頭的巴剎街辦理日常用品或載椰干等售賣給當地的收購商。當年，水路有人力船在沿河載客，可載人及腳車，最初是一次一角錢，後漲至兩角錢。

古樓河鱷魚出沒未傷人

古樓河其實常有鱷魚出沒，黃金英及沿岸居民乘船常有目睹鱷蹤，遇上了大家都會雙手膜拜，不敢目視，從早期至今都未聽聞有鱷魚咬人事件。

“巴剎街在凊晨約五時就非常熱鬧了，尤其這裡有巴剎、早市、雜店、咖啡店，小碼頭每天都有小船進出，尤其是來自兩成園的菜農，都會把自家栽種的各類蔬菜，載送來巴剎售賣。”

古樓河岸邊從仁盛園、順利園至阿羅古布一帶都有人居住，屋子不多，峇眼色海華裔居民最集中區是在巴剎街附近的協春園及大街前後，到了七十年代才慢慢有了屋業發展，建了花園住宅。

黃金英說，峇眼色海於1960年在東華小學現址對面路有建了一間大華戲院。

“當年，娛樂很少，進戲院看戲及看潮洲大戲是地方大活動。”

馬瑞豐：舊巴剎搬遷前市景熱
逢產季水果沿路叫賣

瑞豐經濟市場東主馬瑞豐（43歲）說，其父親有一家店在巴剎街路口經營糖果業，他小時候就常在巴剎街進出。

“在七十年代，峇眼色海大街的路已有了，但車不多，他記得每當本地水果季節一到，大街路旁總有許多水果販到來售賣各類水果，榴槤、紅毛丹、山竹、波蘿蜜、尖必辣及西瓜等，水果販一到，可排整條街，人潮絡繹不絕，非常熱鬧。”

他說，巴剎街一天更有2次的市集，早市與午市，商販都有售賣各種物品，吃的，用的全部都有。舊巴剎於2004年搬遷後，巴剎街的熱市情景已大不如前了。

尤方將：見證經濟進展
多建屋計劃反應很好

從事發展屋業的尤方將（42歲）表示，他近幾年在峇眼色海有興建多項屋業計劃，反應都很好，這證明當地的經濟在進展中。當地新移民多為來自古樓、兩成園、阿羅邦士及三鐳渡等。

尤方將也是道地的峇眼色海人，以前小時候家境清苦，常在巴剎街當苦力賺外快，有從事過椰園勞作、劈椰、晒椰干、搬運工等，他所租住的家曾是東華小學的臨時校舍，是建在河邊的棧房，當年是約五十年代。

東華小學舊棧房充貨倉

東華小學於1954完成8間新校舍，隔年就啟用。舊校舍棧房過後才租予村民當住家或會所，目前己沒人居住了，充當貨倉。

尤方將說，古樓河盛產亞答樹，許多馬來居民都會去砍伐編製成亞答，作民居屋頂，早期沒鋅板，亞答也是建屋主要屋頂，後來有了屋瓦，亞答的銷量減少了，但許多雞寮還要用亞答直到九十年代。

當年的河岸邊常有許多馬來村民用小船載大量亞答，售予當地收購商。

尤方將帶領《大北馬》記者往巴剎街走訪，熱鬧情景不在，但許多過往的淚水與汗水，尤方將記憶猶新……

尤端樹：基設條件充足
峇眼色海發展潛能無限

馬華峇眼色海區會主席拿督尤端樹局紳（69歲）受訪說，他的家當年是住在峇眼色海順利園附近，峇眼色海在七八十年代，商業活動火紅，因這裡是檳怡要道，南下北上的必經之路，許多羅里、巴士司機常會停駐吃東西再上路，帶動當地餐館、百貨業等的生意。

南北大道於94年開通後，峇眼色海的商業活動緩慢下來，人口也外移不少。

盼大廠大學進駐

尤端樹說，峇眼色海基設條件充足，就是缺少一些大型工廠或大學、學院及進駐峇眼色海，否則將能留住人口及擴展當地的各項經濟活動，帶動發展。

他說，當地的交通四通八達，聯邦大道銜接巴里文打、古樓、阿羅邦士、新芒魏、太平等地，興建中的阿羅邦士南北大道交通樞杻更接通全國要道，峇眼色海未來的發展潛能無限。

二三十年前，蒲種是個被人嗤之以鼻、嫌棄的醜小鴨，女大十八變後的今天，她搖身成為時尚摩登的貴族。

這個在幾十年前、四處都是膠園錫礦的無名小鎮，道路狹小彎曲如蛇，乏人問津，不受吉隆坡人青睞。

然而，隨著屋業蓬勃發展，蒲種已從原本遭人唾棄的醜小鴨，變成了吹捧的天鵝。尤其是近年來屋價飆升，成了房地產資者的對象。

蒲種在城市計劃推動下成功轉型，今日的面貌不能與過往同日而語，她已從原本“山卡拉”的地區，蛻變成為一個繁榮及摩登商業中心。

印度廟記載
蒲種歷史超過120年

根據蒲種12英哩一間印度廟的歷史記載，蒲種這地區已有超過120年的歷史，分別創校於1921年的蒲種14英哩漢民華小、1930年的蒲種8英哩益智華小，以及1934年的新明華小，皆是蒲種歷史的見證人。

19世紀初，居民以錫礦與橡膠業為生，直到錫礦業在80年代沒落後，市民開始轉向從事雜貨店、五金、建築業、工業、飲食業、各行各業百花齊放。

錫礦廠聞名一時

昔日的蒲種從8英哩至18英哩，大大小小有幾十個錫礦廠，當時也非常聞名，許多人都陸續到蒲種前來從事與礦業相關的工作。

然而，1976和1981年發生的錫礦廠土崩慘劇，所造成的傷亡事件至今還是令當時的礦工歷歷在目。

居民唯有往外搬遷，幾個住宅區也陸續規劃起來，而新甘旦就在當時興建起來。

70%“外來移民”
人口達約7萬人

90年代初期，蒲種的居民人數大約只有3萬人，分佈在蒲種8英哩、百祥花園、蒲種路花園、武吉古仔花園、蒲種12英哩、蒲種14英哩、蒲種16英哩。

隨著蒲種的屋業發展在20年來蓬勃發展成為一個新興城鎮後，這個位於雪州南部，由梳邦再也市議會和雪邦市議會管轄的地區，人口今已達約7萬人。

如果說這個市鎮裡逾70%的居民都是“外來移民”其實並不為過，因為這裡大部份的居民都是從吉隆坡區內或是外州的遊子到這裡就業與置業，以致這裡的人口趨向年輕化。

一個以年輕新生代為主的社區，感染了整個社區，不僅令社區內政治、經濟、文化與教育都趨向年輕化，讓整個都充滿朝氣與活力。但對社區的發展史，卻一知半解。

蘇添福：未親眼目睹
礦場土崩轟動一時

蘇添福（73歲，五金店業者）敘述，由於其姐姐與姐夫早已來到蒲種謀生，因此他在1970年也從馬六甲離鄉背井到蒲種的礦場當羅里司機。當年大部份不是從事礦業、就是割膠，生活環境非常和平。

“礦場土崩事件轟動一時，當時大家都心驚膽跳的過日子，雖然未親眼目睹，但相信沒人會忘記。”

1978年轉向建築業

他在1978年離開礦廠後開始轉向建築業，80年代蒲種發展初期，他就轉行賣車漆，當時他是蒲種區內唯一一家售賣車漆的店鋪。

“瘦田無人耕，耕開有人爭”，隨著越來越多人加入該行業後，他干脆轉向五金業至今。

“現在的蒲種和以前截然不同，要是有人離開了一二十年，相信他們不認得這個地方。唯一不變的是，幾個舊區依然保持濃濃的人情味。”

高祥威：布城及隆國際機場先後建立
蒲種搭上發展列車

蒲種金鑾區服務中心主任高祥威指出，蒲種的發展有賴於“先天條件、後天因素”，除了八打靈再也和吉隆坡屋價高昂外，馬哈迪當時計劃把布城和吉隆坡國際機場建起的消息令蒲種變成了鳳凰。

大道縮短與各地區距離

他說，1998年前，蒲種山莊第一期的建築成本高達7萬令吉，可是當時的屋價卻只是7萬5千令吉，發展商的利潤極低，隨著大道啟用後，縮短了蒲種與各地區的距離。

他認為，蒲種的道路系統屬魚骨型，結構不完整且缺乏連貫性，以致道路與交通系統不完善。

“白蒲大道是外環道路，其實最重要還是內環道路，只有花園區之間有銜接路，這對紓緩交通有巨大的幫助。”

白蒲大道令屋價飆升
塞車問題最棘手

蒲種從90年代的沙塵滾滾又彎曲的舊蒲種路，到現在的白蒲大道（LDP），塞車問題始終是令蒲種人陷入水深火熱的棘手問題。

蒲種的經濟起飛與白蒲大道有莫大的關係。政府在1997年開始興建白蒲大道，以及分階段加寬和提昇蒲種路後，在1999年1月25日開始通車的白蒲大道，令蒲種區的屋業猶如浴火鳳凰般重生，一飛衝天。

隨著沙亞南大道、巴生河流域大道、隆布大道、南巴生河流域大道（SKVE）等也能銜接至蒲種後，使她迅速發展成為雪州其中一個重要城鎮。

太平峇登二關有一座歷史悠久的“藍卓公”廟，廟雖然不大，卻充滿傳奇。傳說1861年間爆發拉律戰爭，村民為了紀念當時被處死的義興黨首領蘇亞松，而建此廟。

相傳在百余年前，蘇亞松從中國南來峇登，在當地耕作，意外獲得一隻老山豬的寶物“山豬鏈”。

他得到山豬鏈後，便將大腿肉割開，把山豬鏈收藏在內，傷口便自動癒合。

據說在獲得山豬鏈後，蘇亞松便擁有種種神通，而且刀鎗不入，他於是干起劫富濟貧的俠客義行，成為民間的英雄人物。

不忍夫受酷刑揭寶物護身

過後他遭英殖民政府逮捕判以死刑，但無論英政府官如何鎗殺、溺水和刺割等，都無法將他置於死地；其妻最終不忍蘇亞松遭受酷刑，而向英政府透露丈夫有寶物護身的秘密。

英警官聽後大喜，便剖開其腿肉準備取出山豬鏈，豈知山豬鏈被取出時，突然飛落河中消失無蹤；而英警官在無法獲得寶物後，憤而將蘇亞松鎗斃。

蘇亞松死後變成巨鱷興風作浪，為了安撫民心，英政府便賜封蘇亞松為“拿督公”，村民過後便為他立廟奉祀，而成了“蘇拿督”。

不接受西洋祭品

由於對英政府的憎恨，據傳蘇拿督不接受西洋祭品，有人以洋酒拜祭，酒瓶竟然自動爆裂。

過後據知一些人曾試用洋酒供奉“蘇拿督”，但酒瓶沒有爆裂，印證這只是以訛傳訛。即使如此，蘇拿督的故事，仍然代代相傳。

喬治市擁有超過200年的歷史，從一開始，這就是一個熱鬧的城市，人潮絡繹不絕，各族在這裡生活，甚至在上世紀70年代以前，當航空業還不甚發達時，檳城更擁有“第二個吉達”的美譽。

許多外來穆斯林攜家眷入住打石街鄰近的各宗祠和民宅，等候上船的時間出發到麥加，喬治市的人潮之多和熱鬧可見一斑。

人口一度劇減
入遺後老城市成焦點

但隨著朝聖基金和飛機的盛行，要前往麥加朝聖的穆斯林人數也減少了許多，但這並不阻止喬治市繼續活躍，唯，在屋租統制法令廢除後，很多長期居住在喬治市老屋的居民因不堪屋租高漲的情況下，紛紛搬離了喬治市，這也讓喬治市的人口劇減。

喬治市人口不斷流失，然而在2008年7月7日，在喬治市入遺後，這個“被遺忘”的老城市突然再次成為大家的焦點，彷彿所有東西都因為世界文化遺產城市的名堂而變得更有價值和意義，寂靜多年的喬治市又開始熱鬧起來了……。

約2千人住橋上
七八十年代最熱鬧

在周國華的記憶中，上世紀七八十年代的姓周橋是個非常熱鬧的地方，橋上有76戶家庭，算一算都有約2千人住在橋上。

“在前檳州首席部長敦林蒼祐掌政時，姓氏橋也曾面臨被差點被拆掉的命運；當時是要和日本公司發展姓氏橋的地段，但最後卻沒有了下文，姓氏橋幸運的被保留下來了。”

他還記得，當年姓氏橋的海域有很多的漁船，當中有本地和台灣漁船，它們來到附近的地方下船，姓氏橋的僑民也因此充當散工或以小船載送船員往返大船和檳島。

但，近年來的人口不斷的往下掉，在2008年入遺前，人口已經從高峰期的約2千人掉至逾400人，而在入遺的5年後，人口仍稍微往下掉落，如今只剩逾300人。

“這不外乎就是橋民搬離了姓周橋，原有的老橋民離世了，人口就沒有增長了。”

對格局和排污系統好奇
遊客要求參觀房子

一些遊客更會好奇水上人家的房子格局和廁所的排污系統等，一些遊客甚至也會提出是否可參觀房子的要求，但卻也會有一些不問便擅自闖入民宅的情況。

“有問我們的，如果剛好方便，我們也歡迎他們參觀。”

周國華保守估計，一天都有上千人到訪姓周橋，甚至在剛過去的開齋節假期，至少有上萬人次進出姓周橋。

也因為多了遊客，橋民也開始擺起小檔口售賣物品，在周國華眼中，這是一樁好事，因為橋民可獲得收入，一旦有收入就可繼續留在橋上。

姓周橋傳統文化最珍貴

周國華認為，來橋是要看文化，但更多人到這裡卻是看風景。

所謂的“文化”，即是看看橋民如何祭拜天公、盂蘭盛會、結婚等傳統習俗和文化，這只有特定時候可看到的文化，但姓周橋珍貴的文化就是這些。

“現在的節日，橋民要從家裡拿東西到橋頭進行儀式，會被遊客阻塞至少半小時，以前的話，可能5分鐘就走到橋頭了。”

周國華：勿干擾橋民作息
遊客參觀應放低聲浪

有人認為這是好的變化，也有人認為喬治市因此開始變質了，並提醒不要為了討好遊客而犧牲喬治市舊有的居民；或許只有居住在喬治市的居民才能評斷當中的好壞。

“在喬治市入遺前，很多人，甚至檳城地道人根本也不知道有‘姓氏橋’的存在。所以東西是相對的，如果不想被遺忘就要做一些甚麼，但做了甚麼，難免就有有些東西改變了……”

姓周橋財政周國華說，入遺前後最顯著的變化莫過於前來姓周橋參觀的遊客人數變多了，但人一多就難以控制，所以最困擾居民的就是吵鬧聲。

“一些遊客七早八早，甚至是午夜時分才來到橋上參觀，但他們卻也沒有放低聲量，大吵大鬧影響了居民的生活及睡眠品質。”

曾經遇過一遊客，對方在上午8時許到來參觀，一直製造吵鬧聲，當居民上前制止對方時，對方竟然說：我就是要吵醒你們（居民）！

談起這“難忘”的事件，他也說，旅行團常到姓周橋參觀，但很多時候旅行團的負責人卻沒提醒遊客姓氏橋仍是個活古蹟，還有不少居民居住在此，導致很多時候遊客沒有控制聲量就“不明就裡”的被居民罵。

鼓勵居民提醒遊客勿吵鬧

一走紅，姓周橋就多了很多人來拍照，甚至也有好幾次被撞見有人在拍裸照。“這其實非常不尊重這裡的居民，我們非常鼓勵居民上前阻止他們，如果橋民生活被干擾，我們也鼓勵他們作出提醒。”

“我們是木製的橋，但一些遊客到訪時還在人家的大門口跳起來拍照，因此一些家庭也受不了的放了｀禁止拍照’的告示牌；很多人不瞭解，就因為我們的橋是木製的，所以一旦這邊跳，另一端也會感受震動，雖然橋身是有定期維修，但橋身旁的水上房子卻是靠房子主人花錢去維修和照顧，結構是否牢固之類的問題，我們也無法擔保。”

周國華不諱言，入遺後，姓周橋的遊客多了，也讓這個地方沒有被遺忘，但是由於橋是開放式的，橋民也不免擔憂太多人進出這橋時，尤其是晚上時間，會否造成治安問題。

各方須努力提昇治安

住在古蹟區，在周國華眼中的古蹟區，這5年來熱鬧了不少，明顯在法令廢除後有很多的改善，雖然可說更商業化了，但也多了很多人來到喬治市走動，是好壞都有的情況，好是多了人氣也多了收入，壞是罪案也變多了，因此更要各方努力一起提昇治安。

蒲種，從一片荒蕪野林，蛻變成一個欣欣向榮的城鎮，過程中經歷了無數的甜酸苦辣，現在的成果是老一輩人用無數的血汗勞力所換來。

今日的蒲種與廿、卅年前的面貌已完全不同，經過歲月的“自然整形”，如今已是名美貌智慧並重，且收入財務狀況穩定的“中熟女”。

蒲種佔地4千461公頃，其中30%為廢礦地，80年代礦業沒落後，廿個礦地積水成湖，如今大部份廢礦湖已填土建屋，僅剩幾個廢礦湖至今尚未發展。

8英里稱古仔‧14英里才稱蒲種
浦僑成緊守家園83年

現年83歲的浦僑成是名土生土長“老蒲種”，打從在廣西村出世的那一刻，他就沒離開過這塊土地，數十年來緊緊的守護家園。

他敘說道，蒲種8英里被稱為古仔，至於蒲種14英裡才被稱蒲種，殊不知後來為何整個地區都統稱為蒲種。

“很多人不知道蒲種的正確的歷史，再加上沒人去記載、撰寫和編輯歷史，以致這個社區的歷史逐漸被淡忘，並隨著老一輩逐一逝世而被埋葬。”

二戰期間民不聊生

40年代，浦僑成是古仔益智華小六年級生，畢業那年因爆發第二次世界大戰而停學。

他形容日本佔領3年8個月的時光可謂是“民不聊生”，直到日本投降後，生活才恢復平靜。

50年代，浦僑成在礦場做鐵船而賺取每日區區2令吉的工資，生活拮据；後期轉行後，薪金只有150令吉，收入微薄；鑑於要養家活兒，他選擇開農場，養豬養雞過日子，家裡的生活總算獲得改善。

“以前大部份居民都是從事開採錫礦、割膠和務農，簡單卻非常務實。”

蒲種今時少見木屋

他認為，蒲種區在1976年和1981年發生的礦場土崩事件，讓當時居住在礦場附近的居民都感到擔心，但當時的資訊不發達，也沒有對其他地區的村民構成影響。

“蒲種今時今日的面貌已截然不同，除了在甘旦和蒲種14英里能看見少數木屋外，其他地區都已發展和重建，呈現現代化的新面貌。”

任益智華小董事長22年

如果說浦僑成一生為蒲種益智華小和華文教育方面做出巨大貢獻，相信蒲種的華社都會有同感。他在擔任益智華小董事長一職長達22年，儘管年事已高，但他卻退而不休，不遺餘力地為益智華小付出。

開設五金店三十幾年
謝連森見證斷路驚魂

謝貿易板樓五金有限公司東主謝連森（51歲）小時候住在舊巴生路，後期與家人遷至蒲種居住後，在拉央拉央1路與家人一起合開五金店三十幾年，是其中一名見證蒲種11英里斷路的人。

他說，蒲種以前是錫礦膠園，僅有少數的房子，但是90年代屋業開始發展，但卻沒有規劃和處理排水，每當下雨時大量的雨水就會從高處流下，原本介於蒲種市中心和IOI廣場是干枯的礦場，後來卻因大量的水流入，積水成湖。

路段突下陷形成大峽谷

“1993年12月20日傍晚的一場大雨，大量的雨水衝下，位於我們店鋪的前方的路段突然下陷，形成一個大峽谷，情況非常駭人。”

他坦言，據悉，當時是因為泥土流失導致，後來情況又再惡化。更甚的是，隔天又再發生水災，居民苦不堪言。

“那段期間，從蒲種來往加影與八打靈再也之間的交通都被中斷，當局費時1年才搶修，居民只能從沙登和梳邦再也繞道而行，非常不方便，直到後來興建軍用橋暫代通車後，兩方的居民才重新有聯繫。”

他坦言，蒲種區內傳來土崩的問題讓很多人感到擔心不已，不過此事件對蒲種沒有帶來太大的影響。

蒲種成就讓人大跌眼鏡

“蒲種在短短20年脫胎換骨，蛻變成一個全新的面貌。

相信許多人都和我一樣，對於蒲種今日的成就都有｀大跌眼鏡’看走眼的感覺。

城市化和人口劇增帶來和許多的後遺，其中以交通問題和華小不足問題最為嚴重。

隨著舊蒲種提昇和白蒲大道通車後，謝連森位於大道旁的五金店每日就看著交通擁擠的情況，讓他不禁問“何時才能不再塞”。

（丹那美拉15日訊）從紀錄片《丹河的兒女》到《隨鼓唱遊》下鄉活動的民風展現，再從靈異片《超度》到微電影《DALANG影.匠》的詭異想象，丹那美拉縣的甘榜巴西巴力近幾年來成為拍片新景，製片人趨之若鶩，小小村莊綻放異彩。

幾年前，電視節目《紮根》系列，記錄了吉蘭丹河畔一個華人皮影戲大師楊福成嫁女兒的故事，探討吉蘭丹土生華人（Peranakan Cina）如何自然融合馬來、暹羅及中華文化的精髓。

2011年10月間，為了將大馬本土鼓藝文化往下扎根，我國首席敲擊樂隊“手集團”構思的下鄉計劃，來到巴西巴力培華華小，讓大人小孩共同體驗，推動表演藝術、融入當地文化，也錄制了《隨鼓唱遊》。

吉蘭丹華人歷史及文化協會目前則積極將“吉蘭丹華人遷徙”的資料編寫成書，該會已經陸續到各個村莊收集資料，主要的村莊就包括巴西巴力。

去年，斥資超過150萬令吉的本地電影《超度》在此取景，即將在國內各大影院上映；上個星期，本地影片製作團隊Odd Pictures與Shadowman Images聯合製作的微電影《DALANG》（中文名稱：影‧匠），也在巴西巴力完成了3天的拍攝，目前投入後期製作。

劉盛春：本土文化受關注

擔任《DALANG》顧問的前任吉蘭丹土生華人協會主席的劉盛春，對巴西巴力的受寵也表示欣慰。

他說，巴西巴力是土生華人的標誌性傳統村莊，文化底蘊濃厚，民風純朴，多元媒体進駐此地，對保護這些逐漸被年輕一代忽略的文化而言，無疑是注入了一支強心針。

“去年由我國政府頒發“國家文化遺產”在世顯赫人物的皮影戲大師楊福成，就在巴西巴力里。我們欣然看到他擔任《DALANG》的皮影戲藝術指導及為此戲量身設計皮影戲。”

楊福成（Eyo Hock Seng）堪稱大馬迄今唯一的華裔皮影戲藝人（tok dalang），精湛演繹享譽國內外。

此外，參演此劇的有大馬獨立電影之父李添興、大馬女星高藝、大馬電影和電視劇首席攝影師蔡競賢，而此劇的導演是龍仕川。

《DALANG》故事概念和劇本由來自吉蘭丹的短片創作人洪維聰及戴志翔編寫，第一次將吉蘭丹皮影戲文化融合懸疑劇情呈獻，以參加國際影展為目標，大力推廣特殊的吉蘭丹文化風情和地貌，讓更多人對吉蘭丹有深層的認識。

來自吉隆坡的劇組、日本的顧問和吉蘭丹的華青代表約50人，都參與其盛。

上百村民參演《DALANG》
楊福成量身設計壓軸戲

《DALANG》的解謎壓軸戲，不但獲得楊福成量身設計皮影戲碼，該村上百村民還充當臨時演員，其中30人陪著劇組演到凌晨3時才被導演喊“cut”，大家都感嘆，拍戲不容易。

在獲得當地領袖許得荇、許征律和Lee Kee Teck的協助下，大批村民來到楊福成的戲篷觀賞拍攝過程，由於戲里有一段“龍引舞”的表演，大家也情不自禁投入甘榜的“舞池”里，好不熱鬧。

為了拍攝的便利，劇組人員投宿在楊福成所設立的民宿。

民宿通常都是給來自外州或外國的遊客及學者，到巴西巴力欣賞和研究皮影戲藝術時，有個落腳之地。一般上，皮影戲都在晚上9時之後才開始表演，有時可以唱通宵。

壓軸戲那一晚，楊福成在家裡煮大鍋飯菜，都是非常特別的“甘榜”佳肴，劇組人員也入鄉隨俗，學習用手扒飯。

屋下擺壽板
嚇壞劇組

在白天的戲份里，楊福成則向他的姐姐借用百年老厝讓劇組拍攝，大家發現高腳老厝屋底下擺放著壽板時，起初嚇了一跳，後來才知道這是此地的民俗。

此外，微電影也在當地的帝君廟拍攝，此廟是《隨鼓唱遊》下鄉活動的重點表演場所之一。

趁著中秋節正日前的最後一個週日，關丹不少市民與家人親友們一同來到關丹直落尖不辣海灘上慶祝中秋，讓整片海灘上布滿燭光和人潮！

碰巧昨晚直落尖不辣海灘上並沒有刮起大風，因此民眾們在點蜡燭和進行各項活動時都沒有受到阻礙。現場除了有許多家庭帶著孩子們前來玩樂，也有不少人相約朋友們一同到來慶祝中秋。

不少人在沙灘上發揮各自的創意和動手能力，在沙灘上挖起深溝，點上蜡燭製成一幅幅獨特的圖案、包括蓮藕圖、小黃人、拼字、愛心等等。也有許多人攜帶或在現場購買孔明燈，寫下自己的願望並把孔明燈點亮，希望其能將自己的願望帶上天際，並願其成真。

友族也提燈籠

除了放天燈、提燈籠、點蜡燭等等，也有人攜帶草席和食物，在沙灘上進行野餐，品茶、食月餅、欣賞月光。

雖說慶祝中秋節是華裔的傳統節日，但是現場也有不少友族同胞被濃濃的溫馨氣氛所感染，一同參與慶祝中秋節的行列，點蜡燭、提燈籠，玩得不亦樂乎。

每年中秋節，太平市民不約而同涌往太平湖公園提燈點蠟燭共慶佳節，而這次在義工號召下以環保方式進行，值得贊揚。

由於9月16日是公共假期，加上本星期擁有3天假期，公眾昨晚提前涌往太平湖公園歡慶，出席者超過千人，將慶中秋的熱鬧氣氛推至最高點。

地上鋪草席野

市民及回鄉度假的遊子，傍晚時分便陸續涌到溜冰場，然後三五成群提燈點蠟燭，一些則在地上鋪草席，擺上食物邊野餐邊慶中秋。

值得一提的是，此次的慶中秋晚會在義工號召下，通過以環保方式進行，以免事後留下垃圾和蠟淚，污染太平湖公園。

太平興安會館、義工李天才與太平行動黨社青團成員，在場為出席者提供木條，作為燃點蠟燭用途。參與歡慶的公眾也很配合，紛紛將蠟燭點在木條上，而非如過去般在地上亂點。

在一整夜的歡慶後，今早的溜冰場雖然仍有一些垃圾和蠟淚，但情況比去年好很多，可見非政府組織及義工的號召，已獲得市民共鳴。

興安會館環保尖兵
提供木條供燃點蠟燭

向來在慶中秋鼓吹環保，站在最前線的太平興安會館，昨晚7時許便拉大隊到太平湖公園鼓吹公眾將蠟燭點在木條上，義工也分發木條給參與者。

該會主席鄭振美、總務劉國平及婦女組主席邱芬芬，也在現場設柜台貼大字報，吁請公眾配合，以便通過環保方式慶中秋。

劉國平對於公眾的極力配合深表贊揚，希望環保慶中秋活動可深入民間，營造一個良好的文化活動。

中秋當天自備木條

他說，由於他們提供的木條數量不夠，無法應付所有公眾的需求，因此希望公眾在中秋節當天，可自動自發攜帶木條，以環保方式點燃蠟燭。

“由於市議會沒有兌現承諾提供大垃圾桶，結果還是有一些垃圾留在現場。”

邱芬芬說，維護環境人人有現，市議會也應該支持，才更有成效。

這裡處在檳怡大道旁，距離峇眼色海市區約10公里，當年的英殖民政府為方便交通運輸，在上世紀三四十年代就修建一座橋橫跨古樓河。日軍南侵時，英軍為斷後路，炸毀當地橋樑，斷了交通。

日軍投降，英軍重返後，開始修建被炸毀的橋樑，居住在古樓河兩岸的人民來往只是依靠人力船渡河，一次要三分錢，這地方馬來文名是叫SungaiGedong，但中文名卻因三分錢渡河的一段歷史（潮語三分是統稱三鐳），也把Sungai Gedong稱為“三鐳渡”。

三鐳渡的Sungai Gedong馬來文名點故如何得名，記者問了數名當地居民，皆表示不清楚。

多次奪全國及州際賽冠軍
農業展打響柚子名堂

三鐳渡華裔住不多，只有約60戶，這裡的居民，有一半是有從事種植柚子，這幾年，該區柚農多次在農業展的柚子比賽中奪下全國冠軍及州際賽冠軍等，也把三鐳渡的柚子名堂打響了。

三鐳渡這個地方是由古樓河分隔為上頭與下頭，上頭則是靠近新芒魏新邦恩拔，下頭則是直落美丹至峇眼色海一帶。

當年的先賢也是沿著古樓河從下遊上至上遊，由於古樓河潮水每天會漲退兩次，成了活水河，沿岸的土地也因活水河，造就肥沃土質，利於種植。

南來的先賢移民在百年前經已在三鐳渡一帶開僻蔗園落腳，後種橡膠、椰樹及油棕，而許多華裔則多散居在沿路各地，種菜、養豬及種果樹為生。

郭金利：80年代火患居民外遷

三鐳渡當地一名老村民郭金利（83歲）向《大北馬》說，三鐳渡最集中的民宅就是路旁的一排店住屋，約34間，一些有開店做生意，一些則是住家。以前都是亞答屋，後才慢慢改建半磚板。

當地的那一排店住家，平時也很熱鬧，這裡有咖啡店、雜貨店等，每天都有路過的轎車、大羅里在此停留吃飯或買東西，後來該排店在80年代，被一把無情大火燒個清光，許多店家及住戶沒了落腳處，雖然後來有重建，但有十多戶已搬到外地謀生、居住。

郭金利以前是從事拖土機駕駛員，整天在園坵里幹活，也曾當過紅巴士及羅里司機。

他的父親與家人本住在遠的士林星一帶，後因政局不穩，怕有動亂，家人則在1948年移居到三鐳渡居住。

他說，英軍在日軍投降後，重回當地，種極修建被炸的橋樑，於1958年完成一座鐵橋，橫跨古樓河。

“鐵橋後因橋面狹窄，不勝負荷日漸增加的交通工具川行，尤其是運輸羅里，越出越大輛，政府於80年代再擴建新的鋼骨水泥橋，取代鐵橋。”

張美珠：放工回家啥都沒了！

三鐳渡大路旁30多間店住屋於1988年農曆五月十七發生大火災，大火在約半小時，就把一排半磚板及亞答屋的店住屋燒個清光。

當年也是住戶之一的張美珠說，她當時一早就去太平製衣廠做工，火災發生在下午3時，她在製衣廠內甚麼都不知道，在傍晚放工回家，災場成一片廢墟，家沒了，重要文件和衣物也都燒毀，看了整個人都傻了。慶幸其家婆及孩子都沒事，失去家園後，沒落腳處，最後得回娘家暫住。

張美珠說，政府有幫災民向地主買地賣給他們，後有承包商承建，大火發生後12年，前後約花了十萬令吉，在原地購置新店屋，開了亞春經濟飯店，做過路客及當地民的生意。

此外，由於當地沒有華小，村民會把孩子送往峇眼色海東華小學及新芒魏中華小學，由於東華的學生較多，也有巴士載送，當地孩子受教育多去東華小學，中學則在峇眼色海中學就讀。

土質肥沃
柚子園面積增多

三鐳渡在近年並沒有甚麼變化發展，但從事種植柚子園的面積卻增加了。

曾於2000年勇奪全國柚子比賽冠軍的全冠軍柚東主羅道銓（49歲）受訪說，三鐳渡其實在數十年前就有人種柚子，但當時都屬自家栽種，沒有商業化。

他說，當地的柚苗其實是從中國潮洲汕頭由南來的客工帶過來，裁種在武吉美拉、新芒魏K a m p u n g T u a一帶。

羅道銓本是在外打工，在想及工作不穩定，想回鄉耕種，機緣下，家裡鄰家有一塊柚園要售賣，他也捉緊時機買了下來。

經過近20年的不斷改良品種與悉心管理，他在種柚方面也頗有心得，近幾年參加農業局的展銷會比賽，得了縣、州及全國冠軍寶座，也是提昇了當地出產名柚的名氣。

他說，當地土質肥沃，不只種柚子，其他果樹如紅毛丹、榴槤、蜜柑、油棕等都有好收成，他相信與古樓河的活水河息息相關。

王嘉興：春節中秋
兩節慶柚農最忙

另一名柚農王嘉興（63歲）說，當地目前出名是柚子，但在六十年代，當地有兩間神廟，一間是九皇爺，另一間是梨山老母壇，都是聲名遠播，來自各地的善信不惜長途跋涉前來問事。

後來乩生不在了，九皇爺廟的香火引至太平跑坡，而梨山老母壇目前尚在，但已沒有乩生問事了。

王嘉興說，三鐳渡華裔村民在早期也是從事養豬及種植。

他也說，當地人平時都以務農為主，少出來活動，主要是集中在鎮上的咖啡店，當地柚農每年最忙的時刻是在中秋節與農曆新年前夕，這兩個季節是大出柚子的時候，家家戶戶都會忙得不可開交。

許多芙蓉人經過芙蓉市區時，都會把一條沿路都是兩排老店屋的單程街道喚作“棺材街”，皆因這條街道舉目望去，有著許多神料店和長生店，而且，每逢清明節與中元節，這裡必是華裔選購祭拜祖先紙紮用品的唯一去處，人潮車龍也是在這兩個傳統節日最為擁擠。

其實，俗稱“棺材街”的真正路名是甲必丹譚揚街（Kapitan T a mYeong），它是從芙蓉市區最古老的小清真寺前，也是芙蓉水務公司（SAINS）辦公室後方開始算起，延伸至森州家庭計劃協會側旁處，全程約六七百公尺長。

即使是在平日，甲必丹譚揚路也是一條車水馬龍的街道。

獨立後改名紀念貢獻

我國獨立後，政府為了紀念已故譚揚的豐功偉績及對國家的貢獻，特將芙蓉馬厘街改名為甲必丹譚揚路。

甲必丹譚揚路沿路有許多超過百年歷史的古老建築物，這也是芙蓉市區最具特色的古老建築物集終點，這些古早味的戰前建築物包括本地人所熟悉的芙蓉列聖宮、三師爺廟以及擁有舊馬六甲建築風格的芙蓉古老小清真寺、有待修復的森美蘭茶陽會館以及森州惠州會館大廈等。

除了這些古老各宗教廟宇和會館外，銜接蕭隆興路的街頭的是芙蓉馳名的潮州滑雞飯――再豐茶餐室。

甲必丹譚揚簡介
礦業後期顯赫領袖

根據《森美蘭華人史話》記載，華人領袖甲必丹譚揚，生於清末民初，祖籍中國廣東省開平縣沙鄉蟠龍咀村，於1913年8月8日英年早逝，享年54歲，是芙蓉開發礦務後期最有代表性的華人礦家及華社領袖。

在這之前，譚揚一度被後人講述成譚陽，不過，後來的史料證實了，譚陽與譚揚是同一人。

依據記載，推測譚揚在1880年代已抵芙蓉從事開採錫礦，於19世紀初已是顯赫礦家，獲得當時英殖民政府及華社的尊敬，尊稱他為頭家（Towkay）或是甲必丹，但甲必丹尊稱並非“官委”，只是華社一個習慣的稱呼。

捐多段土地給華社

譚揚對森州華社貢獻不小，曾獻出數段地，包括位於芙蓉沉香的華濟醫院（現為華濟公會）為貧苦人民治療、四邑會館與海南會館，神廟則是列聖宮和三師爺廟。

譚揚也捐出位於芙蓉武吉則當的宏陽總墳以及前芙蓉姑娘堂中學校地（今已成為芙蓉市區內最大一個集水池）。

依據英殖民政府的記錄，譚揚在1897年1月1日曾受委擔任芙蓉衛生局（現在的芙蓉市議會）華社代表。

1993年鱷魚的出現，令蒲種13英哩廢礦湖因為鱷魚而聲名大噪，此事件至今仍讓當時經歷“鱷魚熱潮”的蒲種人與媒體人津津樂道。

雪州政府在當時也計劃把廢礦湖闢為鱷魚場，為蒲種增設旅遊景點，惟隨著鱷魚被捕捉後，該計劃最終也不了了之，而蒲種13英哩至16英哩的廢礦湖就被遺棄。

隨著蒲種近90%的土地都被闢為屋業發展後，目前僅有少數的廢礦湖尚未被填土，而鱷魚湖是其中一個，不過那些年“追鱷”日子的點點滴滴卻成為了心中永遠的回憶。

20呎長“巨鱷”出沒
每日大批公眾“賞鱷”

1993年8月、1994年7月、1995年11月、1996年3月，蒲種13英哩甘榜斯里阿曼廢礦湖因出現一條20呎長的“巨鱷”而一舉成名，被稱為“鱷魚潭”。

據說湖內的6條鱷魚是在巴生河泛濫時，游進廢礦湖裡，鱷魚也令該區名聲大噪，每日引來大批媒體和市民“賞鱷”和採訪。

“捕鱷”行動無所獲

野生動物保護局在為期一個月的“捕鱷”行動中採取先進與傳統巫師抓鱷魚的方法，最後依然無所獲。

1997年3月24日及23日的一場豪雨引發湖水漲至湖岸，還把鱷魚沖上岸，雪州野生動物局生擒一隻重達1千250公斤，身長5.6公尺，約60歲無牙的“老巨鱷”，並將之送到馬六甲動物園。

此鱷魚是我國最大的鱷魚，在1997年6月17日老死，身體被製成標本在馬六甲博物院展示。

開埠120年歷史
3區保留簡樸面貌

蒲種8英哩、14英哩和16英哩是最早開埠的地區之一，是聚集據點和街場，開埠至今已有120年歷史。

半個世紀以來，它的變化並不大，保留開埠的簡樸面貌，與附近發展中的地區形成強烈對比。

隨著蒲種多個地區蛻變成現代城鎮後，金鑾花園、蒲種山莊、蒲種市中心、蒲種公主城建起後，蒲種12英哩至16英哩之間的地段也備受矚目。

蒲種14英哩擁有最集中公共基本設施，包括巴剎、政府診療所、民眾禮堂、國小、華小及淡小，還有唯一的華人義山。

儘管蒲種多個地區的屋業發展在90年代至2000年期間蓬勃發展，但蒲種14至16英哩之間卻因“營養不足”，發展停滯不前，其面貌數十年不變，直到近幾年發展已接近飽和後，這些稀有的土地也成為了產業新寵。

蒲種14英哩新村街場有8、9間老店，英殖民緊急法令時期，把散居在郊區的居民集中在蒲種14英哩新村。

這裡的情況極為特別，除擁有蒲種14英哩新村華人新村外，也設有馬來甘榜、印度村、一個移殖村和2個原住民村及甘榜沙巴、雙溪拉紹和拉魯原住民村。

蒲種14英哩新村曾是共產黨黑區，對於居民而言，戒嚴時期的一切猶如昨日的才發生，眨眼間原來已過了六十多年。

黃福安：蒲種成美食新據點

馬華蒲種區會主席拿督黃福安說，蒲種區的發展一日千里，雖缺乏旅遊景點和休閒活動，但卻是個美食新據點。

他說，蒲種有數十個廢礦湖，惟大部份已作為屋業發展計劃，因此建議在IOI廣場後方的礦湖進行水上活動，豐富蒲種區內的活動。

“蒲種的地勢非常特別，以蒲種山莊和IOI廣場為準，左邊是橡膠地，右邊則是礦地，舊蒲種路就是沿著兩個之間而建，也是道路彎曲所致。

早年住宅區集中在膠園，隨著屋業發展後，無論是橡膠地還是礦地都變成了黃金地。”

蒲種大都會待崛起

如今除了亞依淡森林保留地外，僅有少過10%的土地供發展。除了一些零星的小地段外，一旦佔地553英畝蒲種大都會（BandarMetro Puchong）發展後，該地區日後將是全新的城鎮發展地區。

3華小成“名校”

蒲種在天時地利人和的先機下，帶旺了整個地區的屋業與商業活動，惟在人口激增下也面對交通問題、民生與教育問題。

蒲種區內共有4所華小，其中3所華小即益智華小、漢民華小和新明華小的歷史悠久。然而，這些在90年代乏人問津的華校，在十幾年後的今天卻成了學子爭相進入“名校”。

在2007年遷校，並於2008年正式開課的哈古樂華小也在這幾年成功緩和蒲種區幾年新生學額不足問題，惟隨著該區人口有增無減，如今就只能盼望競智華小能在明年開課，讓華裔子弟能在當地的華校就讀，接受母語教育。

高祥威：基設環境衛生待提昇

蒲種金鑾區服務中心主任高祥威指出，蒲種地區20年神速發展，其成就非凡，商業活動非常蓬勃，惟社區的基本設施仍有待提昇，如環境衛生、缺乏規劃的基本設施等等。

他也說，隨著輕快鐵開入蒲種後，相信能改善區內的公共交通及紓緩交通問題。

另外，他指出，蒲種區有約100個住宅區，許多都各自成立居民協會，惟僅關注在圍籬社區和保安計劃，卻忽略的社區活動和社區之間的聯繫。

“有鑑於此，蒲種區內近年來組織的19個盂蘭勝會是其中一個促進交流與聯繫的舞台，拉近居民之間的關係。因此我認為，區內必須有個團體來組織所有的居民協會，加強各階層和各宗族之間的關係。”

【延伸閱讀】
蒲種‧轉型摩登商區（上）
老蒲種‧用血汗換繁榮（中）

玻州加央群益學校是州內首所綠色校園，提倡綠化校園運動，師生齊動手來綠化校園，響應綠化環境，推廣環保意識，增強學生的愛校意識和責任，讓該校能全面推行環保的理念。

該校把食堂旁邊的一塊地作為綠化環境之用，並分別作為草藥園及有機菜園之用途。

草藥園有水龜草、三翅萼、小駁骨、蘭嶼樹妃、憂遁草、貓須草及蘆薈等。

菜果園種植的種類達40種，包括了越南香菜、積雪草、海蚌含珠、紅絲線、無花果、葫蘆、艾葉、茄子、四季豆、絲瓜、九層塔及紅蔥等。

駱玉萍：果渣牛糞施肥
有機菜自然鮮美

駱玉萍受訪問時表示，她與學生共同種植這些菜，這片綠意盎然的有機菜園全是採用蔬菜渣、水果渣、牛糞及酵素來施肥的。

“我種植的植物沒有採用化學物，完全傳統方式，並教導學生施用牛糞、廢棄的水果及蔬菜渣來讓土壤肥沃，維持土壤的生命力，而酵素可殺害蟲，同時給植物提供所需要的元素，使農作物更富營養，品嘗起來會明顯嚐到食物本身的自然與鮮美。”

她強調，讓學生參與種植，懂得種植植物外，讓他們從小就培養愛地球，包括廢物利用，也認識綠化環境的重要，有付出才有收獲的道理，更希望他們進而把環保意識帶回家，相信這也是玻州學校首所的綠色校園。

鄧英蓮：除了提倡綠化校園
增強學生護環境意識

玻州加央群益學校校長鄧英蓮受訪時表示，除了提倡綠化校園，也可從中讓學生瞭解愛護環境，愛護地球的意識，增強學生的愛校意識和責任，種植有機蔬菜更可吃出健康。

她說，這目工程是要讓學生明確瞭解校園環保的重要性，形成人人愛綠色校園、人人建設綠色校園的良好氛圍。她認為，愛護環境是我們每一個人的責任，並扮演著舉足輕重的角色。

“地球是屬於我們每一個人的，我們都應該去保護它。”

詢及有機菜園是誰的概念？甚麼時候開始有草藥園及菜園？鄧英蓮說是她的概念，不過目前這菜園是由教師駱玉萍負責管理及種植，在這方面她非常積極及用心。草藥園去年已經開始種植，有機菜園則是今年才開始。

“往後該校會在食堂旁採用雨水回收系統來种植植物和洗地，而在新建的食堂設環保站，這也是該校家協主席李成賢的未來計劃。”

香草咖啡渣除臭
廁所清潔賽奪亞軍

加央群益學校在曾在全國學校廁所清潔比賽中，不負眾望獲得亞軍，贏得3千令吉獎金，為玻州爭光。

鄧校長坦言，該校廁所是用香草來減少化學芳香劑，也使用廢物包括咖啡渣等去除臭味，讓學生學習如何廢物利用，同時提昇學生對廁所清洁的醒覺意識，讓該校能全面推行環保的理念。

她解釋，該校也教導學生使用咖啡渣及酵素清洗和除掉廁所的臭味，不僅可讓學生從中學習廢物利用的指示，也讓他們瞭解環保。除此，學校廁所也置放一些名言和靜思語讓學生閱讀，以便學生可以一邊上廁所，一邊學習。

她希望環保的理念可以從校園開始，既從小推動孩子懂得環保，然後深入社會，以便人人都懂得愛護及保護環境和地球。

溫室工程進行中另外，該校也要求董事部贊助溫室，這溫室占地長16公尺x闊20公尺，並會在下星期裝置。

鄧校長說，該校會在10月25日舉辦環保講座會及素食講座會，屆時，全体師生會參與。講座會結束後，會有素食招待。

古樓河全長約100公里，從河口直上到太平峇都古樓，途經武吉美拉（Bukit Merah）的山丘峻嶺，英殖民政府早在百年前就看到其優越的環境因素，在這裡進行浩大的截流工程，形成了吉輦縣唯一的人造湖，也成為吉輦縣最重要的水源源頭，不論是充農田灌溉或居民食水，它都扮演重要的角色。

建設大道交通便利
水上樂園帶動旅業

武吉美拉近20年的發展，建設了南北大道交通樞紐，為當地居民提供了交通便利，一家私人集團也在武吉美拉建立了水上主題樂園度假村，帶動了吉輦縣的旅遊業。

武吉美拉也更因為這裡盛產特種藍底過背金龍魚，揚名海內外，在7年前帶動了一股龍魚繁殖投資熱潮，把這裡炒得火紅。

翻開一些歷史記載，武吉美拉也是古樓河途經之地，在百年前，就有先賢在這裡開芭僻地了。

提供灌溉食水用途
提昇人造湖治水

武吉美拉人造湖建於1906年，是全馬第一個人造湖。

當時英殖政府會建該座人造湖，主要還是為吉輦縣的稻米業提供水利灌溉及食水用途。該湖曾於1961至1965年及1984年進行兩次提昇工程，去年再次獲政府撥款，進行治水工程計劃，包括清理湖中的雜植物。

武吉美拉湖其實並不深，最深處是5米，平均約只有2.5米深，她直徑13.8公里，寬4.5公哩，湖面約7千依格。

每當湖水達危險水平時，當局就會打開水閘門，讓湖水溢出，流至古樓，排泄出大海。

與人造湖工程齊建竣
湖中鐵路全馬唯一

湖中有一段4公里長的湖中鐵路，是全馬鐵路唯一建在湖上的特色軌道，在早年交通不發達的年代，火車是主要的交通工具。

湖中火車軌道是在何時建成，當地的老輩口中講述是與人造湖工程建造時一起建竣，約在1904至1906年左右。配合雙軌電動火車工程的進行，當也於去年建竣了長約4公里長的湖中雙軌工程。

小鎮僅逾十戶華裔

武吉美拉與其他地方一樣，都有一座小鎮，有十多戶華裔居民住在這裡，該鎮就設在山腳下，沒有特別注意真的找不到。

這座幾乎被遺忘的小鎮還曾設有一所小學，名為進化小學，創建於1934年，1986年因學生人數減少至6人，無法辦學而停辦。校舍舊址依舊在，但人去樓空，雜草叢生。

林瑞安：每班有逾十名學生
獨立年代就讀進化小學

當地小鎮一名曾在進化小學就讀的村民林瑞安（63歲）說，他記得當年就讀進化小學時約在1957年，國家宣佈獨立的年代，當時每一班都有十餘名學生。

他說，當地約有數家雜貨店，多是華裔經營，當地屬偏遠小鎮，出入極不方便，在60年代，已有一條小路通往章吉羅峇，經過阿羅邦士小鎮，再往峇眼色海。

他指出，其阿公的年代就來到該小鎮落腳，當年附近都是芭場，阿公就是其中一個在芭場工作的工人。

外出乘搭火車最方便

“當地人欲往外地，最方便是乘搭火車，火車站就設在小鎮旁，現火車站因建雙軌火車工程經被拆除了。”

林瑞安說，當地小鎮除了一些經營小生意，其他多為橡膠園，沿路還有一些華裔散居。隨著時代的演變，當地華裔一直搬遷至外地，買少見少，現有的華裔住戶不及十家。

他在讀書畢業不久，便到新加坡就業，過後才回來，至於當地的演變，不甚瞭解。

膠園曾遍佈小鎮‧膠價跌‧村民往外發展

根據資料，早期武吉美拉小鎮因周圍地區都是膠園，鎮上本有十多家從事收購膠汁、膠片的華裔，在80年代因膠價一直下跌，許多鎮上的年輕村民皆往外發展，許多村民也把橡膠樹翻種為油棕，到了90年代只剩兩家。

記者蒞該小鎮採訪，原有的膠汁收購店已結業了，小鎮尚有兩家摩哆店及兩家雜貨店，其餘有數間華裔住家，外圍區多為馬來甘榜。

全盛期龍魚萬萬聲
過量投資致價格猛挫

龍魚故鄉武吉美拉，在數年前的繁殖火紅投資熱潮，迅速帶動這裡的產業和龍魚的高價。

全盛熱潮時期，一尾4吋小龍魚（過背金）價格瘋炒至2千800令吉，成年魚更是萬萬聲。

當地一家龍魚養殖公司過背金龍有限公司董事經理李其特（oto Lee）受訪表示，龍魚熱潮從06年開始至2010年，龍魚的過量投資也致產量過剩，導致市場供過於求，價格猛挫，也為該行業帶來一定的打擊，尤其這兩三年，投資熱潮迅速降溫，當地約百家龍魚繁殖場也在重新洗牌。

“一些投資者不堪虧損，忍痛出頂，有經濟實力的龍魚養殖場則趁低吸購，在經過一輪的清洗後，龍魚繁殖場的數量也銳減。”

李其特：中國乃最大市場
產量跌半魚價回穩

李其特說，龍魚最大的市場還是中國，武吉美拉龍魚今年的繁殖產量，從年初至七月，不知是否政府在湖中進行清理雜植物工程有關或其他原因，產量跌了一半，也造成龍魚貨源吃緊，間接幫了龍魚價格回穩。

中國收購商洽購帶動銷路

中國大陸的龍魚批發收購商，目前也直接來到龍魚繁殖場直接洽購，帶動了銷路。

他指出，武吉美拉擁有得天獨厚的環境，尤其是其湖水水質極為適合龍魚的生長與繁殖，業者對該行業的前景依然看俏。

武吉美拉不再是沒沒無聞的小鎮，它集聚了多項光環，未來還會繼續發光發熱。

報導／章菁燕攝影／陳敬暉

百年的甲洞宛如涅磐鳳凰般，經歷了艱辛磨礪後浴火重生，一飛衝天……這個百年城鎮的美麗與近年來迅速發展，卻與木屋區有一段無法切割的唇齒關係。

19世紀，先賢們從中國南來到這塊杳無人煙、荒蕪的土地上落地生根，他們當礦工、膠工或建築勞工，披荊斬棘，用一塊塊的木板，流血流汗建立的家園，才有了今日的甲洞。

雪蘭莪巴士設車站
川行隆市與瓜雪

在三四十年代，大部份人都是用雙腳和腳車代步，穿行吉隆坡與瓜雪之間的雪蘭莪巴士公司就在甲洞大街設立車站，為市民提供交通便利。

成立於1938年的雪蘭莪巴士公司在當時是唯一貫穿吉隆坡與瓜雪兩地的公共巴士，也是許多人的集體回憶。

該巴士迄今所川行的路線與從前一樣，即吉隆坡、甲洞、雙溪毛糯、梳邦新村、八丁燕帶、根登、轟埠和瓜雪等地區。唯一不同的是，原本需打開窗的巴士已由現代化的冷氣巴士取代，讓乘客在舒服的環境下前往目的地。

葉貴生：以前車少
20分鐘到隆市中心

雪蘭莪巴士公司貨倉管理員葉貴生（65歲）指出，60年代從甲洞到吉隆坡的巴士費是15仙，隨著萬物漲價後，如今巴士費介於1令吉50仙至2令吉之間。

“以前的路上的車輛少，大約20分鐘就能抵達吉隆坡大家購物中心，在車流量劇增塞車的情況下，現在須要至少1小時才能抵達。”

也是土生土長甲洞人的葉貴生原是住在木屋區，1997年在吉隆坡市政局的零度木屋計劃下，被安頓在甲洞美娜園組屋居住。

“有別與現代的是，以前居住在木屋時，鄰居之間都是互相認識的，人情味也較濃，感覺非常親切。如今甲洞區內的木屋已陸續被拆除，過去的一切成了回憶。”

余保憑：木屋搬遷事未妥善處理

出生於增江南區的社區服務中心主任余保憑（53歲）坦言，甲洞開埠至今百年來都是以華人居多，僅有少數的巫裔和印裔，惟隨著近年來屋業蓬勃發展後，許多巫裔也遷入甲洞區內居住，以致人口種族比例增加。

他說，早年的甲洞主要以甲洞大街和橫街為主，大部份的建築物也已重建，僅有少數的木屋仍保留至今，惟預料將在不久後拆除重建，其中包括橫街逾百年歷史的老建築物。

組屋未保留給原地居民

“以前，甲洞蘊藏豐富的錫米，吸引了先賢從中國南來謀生，因此形成多個木屋區。然而，在發展洪流下，吉隆坡市政局在零度非法木屋計劃下，開始展開拆遷的工作，許多的木屋區居民都被逼搬遷。”

他坦言，令人感到遺憾的是，市政局並未妥善處理和規劃木屋搬遷事宜時，導致部份地區清空廢置多時卻未做任何發展，有些則是未興建或獲得妥善安頓，也無法達致“居者有其屋”的目標。

“甲洞橫街人民組屋是區內唯一在木屋區原地重建的組屋，詎料當局非但沒把單位保留給區內木屋區的居民，反而是把其他地區的居民安頓在此，甚至還把原有的木屋居民分派到遠至蒲種路親善人民組屋或武吉加里爾人民組屋居住，遭到居民反對。”

屋業蓬勃
嚴缺中學

他直言，甲洞的發展史與木屋區有密切的關係，隨著木屋區逐漸減少後，近年來屋業蓬勃發展，深受許多外來投資者的喜愛，不僅增加許多的中高價的房屋外，一併帶動原有的屋價，部份80年代以8千令吉購買的房子的價格，目前已飆升至40萬令吉。

“此外，甲洞與增江區內的多所華小足以應付需求，唯一美中不足的是，區內面對嚴缺中學的窘境，以致學生在小學畢業升中學時面對被派遣至較遠的學校就讀。”

他笑言，小時候基於區內缺乏國中，他每天需騎著腳踏車行駛6公里的路程到甲洞烏魯國中唸書。

2.5公里路有12交通燈
繁忙時段交通阻塞

儘管甲洞的屋業發展已達到飽和點，惟基本設施仍有待提昇，其中最迫切需解決的是甲洞大街的交通。

余保憑表示，甲洞及增江區的交通四通八達，惟甲洞大街從古晉路交通圈至帝沙廣場全程長2.5公里的路段卻有12個交通燈，以致繁忙時段的交通非常阻塞。

“吉隆坡市政局早在2007年決定於甲洞大街建高架天橋，以紓緩區內的交通，但該計劃卻被擱置多時，隨著四周的住宅區和人口劇增，當地的交通問題更嚴重。”

位於士姑來金山園的泰豐華小，是新山縣唯一教育部愛心計劃下的華小。所謂愛心華小是“一個也不能少”的教育理念下，對需要協助的學校與學生給予關懷與支援。而自2009年從哥打丁宜搬到金山園的泰豐華小，正好搭上了教育部的愛心列車。

泰豐華小在金山園重建學校，面積6英畝，校旁有個大湖，校內則有大片草地，還有四周油棕園的懷抱。它已發展的校地僅2英畝，因此這所學校除了是愛心學校之外，另一個大特色就是校園很“空”。

賴瑀鳳：學生每年增長30%

泰豐華小校長賴瑀鳳說，愛心計劃是在拿督韓春錦擔任副教育部長時代，教育部延續精明課室之外，一項以軟體發展為主的計劃，旨在讓弱勢的學校或者貧苦學校與學生，獲得關懷與支援。

她說，所謂的關懷與支援，除了是物質方面的，更重要的是活動的支援，讓學生更著重人文的培養，以及情商方面的培育。總之，愛心是校園主要塑造的氛圍。

在泰豐華小舊址哥打丁宜泰豐園時，該校就正好搭上了愛心學校的列車；遷校前，學生從9人減少到5人，是一所微型華小。在幾番艱辛，哥打丁宜華社深明大義的支持下，泰豐華小遷到金山園，這項愛心計劃也就隨之移植到金山園的土地。

賴瑀鳳說，泰豐華小現今學生有400多人，每年學生以30%的幅度在增長。教師則有25名。學校目前在一棟40間課室的校舍，第二期建校工程將在年底動工，主要建學校禮堂，經費需要250萬令吉。許多硬體準備發展，唯該校第二期建校經費，目前只籌獲了50%，離目標還有一段距離。

與廣東喜耀粵西學校結姐妹校

該校曾經與捷兔會舉辦活動，帶學生到油棕園走走。此外，也與廣東喜耀粵西學校結為姐妹校，進行教育交流，堅持走不一樣的路線。

她有感華小與社區團體關係密切，董家協與校方更是一體，她說，“華社很愛護泰豐華小，雖然泰豐從哥打遷到金山園，很不捨，也心懷歉意，但作為愛心小學，將堅持與穩健的踏向發展之路。”

何朝東：“性情”教育獲共鳴

泰豐華小董事長何朝東透露，該校董事與教師曾經與中國廣東喜耀粵西學校交流，對於該校著重“性情”教育頗讓人共鳴；雖然，學生成績必須要提昇，但是人格的養成更是重要。

他說，愛心學校，有別於傳統教育，不再單純以傳授知識為目的，而是要辦能夠真正孕育健康人性的學校。他相信，在國小已如火如荼在落實。

廣東喜耀粵西學校，主要是在日常教育工作中，注重培養孩子從小確立遠大的人生觀、價值觀、社會責任感與歷史使命，從而，全面提昇學生的學識、人格、智慧和能力。這正是何朝東期望達到的教育目標。

“教育應該有教無類，我們不能因為有問題的孩子，就不要教他。”何朝東表示，當你看到一個孩子從不愛唸書，來到這裡以後，會做功課，書唸得也不錯，這種轉變才是最可貴的。

何朝東說，董事最大的心願就是在增建課室之後，可以落實全日制，讓孩子可以善用學校，減少問題家庭問題孩子。

黃淑雲：家長校友無私付出

學校也有一群熱誠參與學校發展的家長、校友或公眾，趁空餘時間貢獻所長或親自登門捐款，無私的協助學校和學生。

黃淑雲是其中一名家長，她一星期有3天到學校，為的是給孩子讀繪本，讓孩子能感受校園不一樣的學習氣氛。

她表示，跟小朋友分享繪本故事有很多好處，從有趣的故事，加上視覺的帶動，讓孩子明白一些道理。

黃淑雲也是家協副秘書，她說，一些家長也很樂意投入學校的活動；學校凝聚了家長的力量，大家共同關心孩子學習與成長。

“例如擔任廚師的家長，會在學校活動時，負責煮食。

有一些活動，食物也是家長準備，大家一起分享。”

該校還有一名家長，定時到學校，教孩子打籃球。此外，不僅是學生父母會幫忙，連他們的爺爺奶奶也會來。

鄭麗蓉：師長關注孩子學習

泰豐華小代校長鄭麗蓉透露，除了家長之外，校友也會回校幫忙；例如一些校友會回學校帶動課外活動，展現了他們對學校的關心。

因此，也讓校方希望能加強校友的力量，未來將成立校友會。

鄭麗蓉說，由於附近花園區多數是雙薪家長，所以難免孩子學習時會怠慢，教師往往會很主動打電話給家長，大家一起設法找出症結，解決孩子抗拒學習的原因。

她認為，家長與教師一起關注孩子的學習，才能有效解決問題。

黃美香：華社愛護泰豐

董事會的秘書黃美香則說，華社很愛這個學校，雖然在發展的過程中，並不是一路坦途，但在大家同心協力下，都能克服困難。

她說，社會人士在看到泰豐需要經費時，很多都會親自登門送上捐款，令她非常感動。

她說，來電詢問捐款事宜的民眾也很多，大家都很主動。

文：鄭梅嬌
圖：陸家明
編輯：譚英倫

與霹靂州巴里文打僅一河之隔的吉打州萬拉峇魯（Bandar Baru），在五六十年代，是一個熱鬧的城鎮，這裡是縣行政中心、有車站、戲院、旅舍、碼頭，更有許多雜貨商店，人潮每天都在這裡川流，誠如其地名新市鎮，欣欣向榮。

1972年9月13日，從萬拉峇魯過巴里文打彼岸的吉輦河渡輪發生翻覆慘劇，共有27人罹難，政府過後在兩岸之間興建了一座鋼骨水泥橋，讓兩岸人民不須再乘踏渡輪過河了。

這一條橋的建竣，有如一塊大磁鐵，把萬拉峇魯縣內消費市場給巴里文打強力吸了過去，萬拉峇魯的經濟在過後也一年不如一年，當地縣政府的行政中心於90年代也轉遷西嶺，加上人口不斷的流失，更加劇萬拉峇魯的落寞……

燕屋多過商店
萬拉峇魯幾乎被遺忘

現今的萬拉峇魯，燕屋多過商店，居民感嘆，只是一河之隔，巴里文打發展如日中天，而萬拉峇魯卻越來越差，幾乎要變成被遺忘的新市鎮了。

萬拉峇魯在彼岸的市民稱為“暹地”，泰國人的土地。其開埠都超過百多年了，老輩指出，萬拉峇魯與巴里文打，間隔著吉輦河，早期南來的客工都是沿河來到這裡落腳，也住在兩岸。

早期沒有陸路交通，水上船運是唯一交通工具，英殖民年代，許多大舯舡從檳港口，駛船進入吉輦河，沿岸收集膠及各種農產品，一些商船也從檳城載來日常用品補給高淵、萬拉峇魯、巴里文打等地。

政府在兩岸之間提供了免費渡輪服務，讓兩岸人民能通過度渡輪服來往交流。

陳木禎：好戲上映，街上都是人
小鎮在五六十年代很熱鬧

在萬拉峇魯住了約62年從事白鐵店的陳木禎（77歲）受訪表示，他於1952年，18歲時來了萬拉峇魯一家白鐵店當學徒。

五十年代的萬拉峇魯小鎮，有三四排小店，這裡有土地局、地方政府、車站、碼頭、地庭，還有戲院及其他各政府部門。

附近村民包括巴力尼蒙、峇眼三目、呂某文打等，都須乘巴士來到萬拉峇魯辦事或購物，那些要到巴里文打者，也須到萬拉峇魯下車，乘渡輪才能過對岸。

他說，小鎮一大早就很熱鬧了，到了下午，戲院有好戲上映，街上都是人潮，咖啡店、雜貨店等都有生意做。

“當地的戲院為麗華戲院，在五十代就有了，巴里文打還沒有戲院，過後在六十年代擴建。”

陳木禎說，戲院內的水槽也是出自其手。

以前萬拉峇魯的華裔住戶超過百多戶，現今剩不到六十戶，許多都搬到巴里文打及周邊高淵區，那裡有很多屋業發展，同時也有商業機會，自然人吸引過去了。

光華小學學生增加
黃中強：提昇基設需撥款

曾任萬拉峇魯縣鄉村發展官的黃中強（64歲）說，當地縣政府的行政中心是於1997年開始，陸績遷至西嶺，而萬拉峇魯行政中心一搬之後，更加劇地方的沒落。

本是土地局的政府大廈現改為社區學院，一些商店在數年前陸續被收購改建成燕屋。

也是當地光華小學董事長的黃中強指出，光華小學幸有來自彼的家長把學生送過來就讀，使學生人數在近幾年都有增長，達逾180多人，也是萬拉峇魯縣內6所華小中最多人數的一間。

他說，該校隨地方人口的流失及搬遷，學生人數一直在下降，曾只剩四十多名，董家教在意識學校會面對沒新生就讀的危機，努力過岸招生，成功招了許多家長孩子送過來。

該校的許多學生，每天都要越3州前來讀書。黃中強指出，該校雖是全津華小，但獲批發展的款項太少，加上學生一直增加，一些設備一直不足。

他希望國州議員能多關注該校的設備不足問題。

張文德：少車駛入消費
小鎮大白天靜悄悄

萬拉峇魯德發經濟飯店張文德（60歲）受訪說，他是在當地出世，其咖啡店對面就是麗華戲院。

他小時候記得有好戲上映的日子，街上都是人潮，咖啡店內也都坐滿人，華巫印都有。

“戲院是經營至80年代，有錄影連戲劇時代的盛行，嚴重打擊傳統戲院的業務，戲院過後撐不下去就關門了。”

萬拉峇魯的經濟可說是一年不如一年，吉州政府不但沒有發展，還把行政搬走了。

如今的萬拉峇魯大白天也是靜悄悄，雖然銜接大橋的車輛很多，但許多都沒駕進來小鎮停留消費。

張文德說，目前萬拉峇魯有看到一點人潮的日子，就只有每週三的市集，還有當地福德祠伯公廟酬神的日子。

其咖啡店目前還有一些老顧客的光顧，喜歡吃其煮炒的海南炒，顧客中還不乏友族同胞。

陳國成：帶動經濟
政府應多建屋宇留人

另一位經營腳車店的陳國成（54歲）說，他於1991年，從西嶺搬來萬拉峇魯路旁一排新店屋開腳車店，其一排店約有21間，由於市道不好及萬拉峇魯市場不集中，建了數期才賣完。

後因燕屋熱潮帶動，才使當地的屋價稍為上漲。

他說，萬拉峇魯要有人潮，地方政府應多建一些屋業，才能留住人口，也可帶動當地的經濟。

他感嘆對岸的巴里文打商業興旺，人口增加，萬拉峇魯只和巴里文打一河之隔，卻踏不上其發展列車，一直在倒退。

三角州的另一個城鎮威南高淵也發展不錯，只是萬拉峇魯沒發展，吉州政府請不要再忽略了。

萬拉峇魯也有南北大道的出入口，交通便利有了，政府卻沒有善用其優勢，實在可惜。

120年在滄海桑田的歷史上，只是彈指之間，可是卻距離我們十分遙遠；在這裡，帶你走過120年前，江沙開埠時的老街老店。

根據江沙覺民閱書報社長陳建榮提供的歷史資料顯示，1891年《霹靂州年報》（par1891）列出江沙市區的人口為952名，華人佔了400名，馬來人208名及印度人292名，其餘相信是英國人。

在1902年時，霹靂州的人口才達到36萬名，其中華人佔了17萬9千名。

英殖民政府管轄
江沙發展有規劃

江沙市的發展，在英殖民地政府管轄下比較有規划，可大略分為行政區、商業區和住宅區。

作為早期殖民地政府行政中心的江沙市，有相當寬闊的市區地帶被規划為行政機關，如醫院、學校、法院和郵局等，此外還有小型宿舍、兵房和亞答屋。

至於江沙市附近的土地和轄下的小鎮（比如加地與宁羅）的開拓，則是因後期橡膠業迅速擴張所致。

英殖民地政府於1885年在江沙第一次發放地契，當時華人擁有40間店鋪的地契，地點就在現在的拿督街與河邊街，因此該地是江沙開埠以來最早的街道之一。

遮地亞人提供抵押貸款
經濟發展中發揮影響力

20世紀初期，江沙華社的商業活動開始蓬勃發展，名堂較為響亮的商業領袖是邱榮，他是江沙市第一位獲委太平局紳的邱能言的祖父。其他則有梁昆、錢亞貴和許戴等。

不過，當年的一個特有的現象，就是印裔族內的遮地亞人，他們在江沙的經濟發展過程中，扮演了一個非常重要的角色。

他們為有產業者提供有抵押貸款，扮演了銀行金融角色；尤其是在1885至1930年之間，這一族人的影響力，發揮得最淋漓盡致。

何玉磊：祖父獲蘇丹頒獎狀讚賞

和益金鋪東主何玉磊說，他祖父何道生早在1920年代就來到拿督街落腳，還得到當時的霹靂州第30任蘇丹依斯干達沙頒發嘉獎狀，贊賞該店做生意公道。

他說，他店鋪見證過1920年代及1967年的大水災，很多珍貴的文件與照片遭到了不可彌補的損坏，實屬可惜。

退休教師
祖父曾聘中印工人建屋

拿督街一名馬來退休教師說，他祖父是一名建筑承包商，1922年聘請了來自印度及中國的建筑工人，在江沙一帶建房子，當時所用的材料包括石灰、沙石及土磚。

“100多年前的江沙市區，其實是一片繁茂的森林，居民從英殖民地政府買到土地後，各自聘請建筑承包商建造房子，建筑工人就地取材挖取附近河流的粘土，在工地旁搭建磚窯，邊燒土磚邊建房子，工程相當艱辛。”

他說，我們仍可透過江沙崇華小學後面河流的雜樹林，一窺100多年前的地貌。這片雜樹林是江沙市區僅留的原始地帶。

走進檳城的小印度，印度燃香的香氣、色彩繽紛的服飾、以大量印度香料烹調的印度料理，以及如雷貫耳的印度歌曲，讓古蹟建築師陳耀威形容這裡是色香味俱全的街道。

然而，他認為小印度更珍貴的特色，在於聚集了各宗教的文化色彩，一方土地上，各宗教的廟宇及教堂，以及鄉團會館矗立著，彼此不僅無隔閡，還相容依存著。

早期，在檳城還被喚為檳榔嶼時，華人、印度人、馬來人以及歐洲人是當地主要人口，他們個別聚居在喬治市不同的地段。陳耀威展示還未填海時繪制的檳榔嶼地圖，從地圖上藍色、橘色、粉紅色與綠色的區塊顯示，4個族群的據點從西北到東南檳榔河（Sungai Pinang），各佔的地方雖相鄰且交集，但界線尚算明顯。

當時，殖民者的行政區設在最靠海的東北角，由教堂和行政機關圍繞，靠近康華麗堡（Fort Cornwallis）。起初的木柵堡壘是以Ms Nibong Palm築構，並以當年的印度總督Lord Cornwallis取名為“康華麗堡”。1793年，萊特上校（Francis Light）輸入印度囚犯，重新建造一座和原來一模一樣的磚造稜堡。

大街（China Street）與大伯公街（King Street），是華人的聚集地，相鄰於華人區的“印度街”，以位於皇后街（Lebuh Queen）的Sri Mariamman印度廟為社區中心，延伸至吉寧街（Market Street）與牛幹冬街（Chulia Street）。再往下則是打石街的馬來人社區，這裡設立了一座亞齊清真寺。

如今，靠近皇后街或椰角街（Pitt street，現稱Jalan Masjid Kapitan Kling）的路上，就會看見褐色的牌子上寫.“Little India”，陳耀威說，“小印度”其實並不存在。90年代，檳城州政府為了發展旅遊業而強化印度街特色，並效仿新加坡為該地區取了“小印度”之名。

馬來文化蘊含印度文化的影子

可有趣的是，自2000年屋租統制法令廢除後，華人陸續遷移，印度人趁虛而入，將商店買下來作為商業用途。由於他們輕易的就能把印度鄉民帶過來工作，吉寧街的印度人口逐漸增加，導致而今的“小印度”已變成“大印度”，而當年是一部份華人區的廣東街，也稱唐人街（Penang Street），如今街道上的華人商家已所剩無幾，廣東人更了無影蹤。

陳耀威文史建築研究室就在大街上的“清和軒”。這9年來，他看著幾條以華人為主的街道慢慢淪陷，心中的感覺難以言喻，卻不否認，一個族群會在某個區域逐漸壯大，並取代其他族群的位置，是很自然的事。

印度人可以在小小的一個地方，擺放三兩張桌子，幾把大陽傘就做起生意來。根據資料顯示，吉寧街本來叫作“商店街”，當時的商店模式如“小格子”，這種生意型態在印度十分普遍。

他雖經常接觸各階層的印度同胞，但他的印度朋友並不多，“我會跟印度人交朋友並學習印度話，原因很簡單，檳城很多印度人都會說福建話，我當然也可以說他們的語言。”

從他的觀察中發現，印度文化對馬來西亞，尤其馬來人的影響很大。許多印度人遷移到馬來半島來，導致許多馬來文化都有印度文化的影子，不少馬來詞彙更是來自古印度語言以及印度梵語。

柴提亞族，檳城大寶森節的搞手

從印度遠渡重洋到檳城落腳的印度人，來自各種階級，他們如南下的華人一樣，也有各種不同的方言群或籍貫，而大部份的印度人是來自南印度清奈（Chennai），舊稱為馬德拉斯（Madras）的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）、喀拉拉邦（Kerala）、安得拉邦（Andhra Pradesh）、西部的古吉拉特邦（Gujarat）以及西北部的旁遮普（Punjab）等。來自不同方言群的印度人，可以行業區分其氏族，如古吉拉特邦多經營布莊，錢幣兌換的則來自泰米爾納德邦。“在泰米爾納德邦，存在.一特別的族群叫柴提亞族（Chettiar），由於數學特別厲害，因此特別會經商。這族群的人在殖民地時代到東南亞地區，多是錢幣兌換商與借貸，也屬商人階層。來到馬來西亞後也不例外，多以借貸生意為主，他們在檳城最輝煌的時期是19世紀，當時檳城許多華人都跟他們借錢。”

陳耀威解說，柴提亞族在印度必須附屬於當地9間傳統廟宇的其中一間，因“肥水不流外人田”，所以，他們不與外人通婚。由於擁有一定的社會地位，目前，檳城的大寶森節遊行節慶的功夫皆由他們負責，如護送銀車輦及鍍金的蘇拜拉馬廉像供奉到Nattukottai Chettiar印度廟。

然而，早期來到檳城的印度族群，並非都是經商階層，有的是由東印度公司帶過來做勞工的囚犯，以協助如建道路等公共建設。

小印度，宗教文化大匯集

過去，檳城的印度人多聚集在大伯公街街尾，直通牛干冬一段，而大伯公街街頭則是華人的地盤。這條約800公尺長的街道兩旁，有9間鄉團會館和2間寺廟，包括客屬的嘉應會館、增龍會館、粵屬的香山會館、寧陽會館、伍氏家廟、陳氏宗祠以及劉關張趙古城會會館。閩南的有李氏宗祠以及土生華人的寶珠社。寺廟方面則是福德祠以及寧陽會館的輔祠武帝廟。人們從街頭走到街尾短短的路程，就體驗到甚大的文化差異。

此外，華人在與其平行的椰角街一塊東印度公司的贈地上建了廣福宮，也就是觀音亭，正對著觀音亭的街道就是大街。此街與華蓋街（Farquhar Street）的交叉口處，是聖喬治教堂（St. George's Basilica），馬來西亞歷史最悠久的英式教堂。而位於椰角街與白金漢街（Buckingham Street）的轉角，則是印度穆斯林的吉寧甲必丹清真寺（Masjid Kapitan Keling）。

因齊聚各宗教寺廟教堂，椰角街也被稱為“和諧之街”。此稱號並非浪得虛名，縱使文化差異看起來甚大，彼此間不僅無隔閡，還很緊密的拼排在一起。陳耀威認為，這就是小印度最大的特色。

遊覽此區時，我目睹觀音亭旁的一棵大樹下設立的一尊掌管智慧的印度神祗象頭神，前來祭拜的，還有華人。陳耀威說這畫面在檳城並不是新鮮事，許多印度同胞在那裡拜過象頭神，也會到隔壁的觀音廟燒香。

身後，是一排拼連的鮮花檔，檔販絕對是印度友族。我站在那裡觀看其中一個印度同胞用繩子將花兒一朵接一朵的綁成花環，對方說，印度人以鮮花供奉神明視為敬仰，“人會將自己裝扮得漂亮整齊，對待神明也應該一樣，我們貢獻給神的花，不能隨便從路邊采摘，一定要新鮮的，在花園裡栽種的。”

語末，他問我來自哪裡？我說吉隆坡。

又問：“你住在哪裡？”

“牛干冬。”

“一個人來玩？”

“來採訪，我在寫印度人的文化專題。但是，我走過印度街才發現自己對印度文化是完全不瞭解的。”說時，心裡對這與我生長在同一片土地上友族，還真的感到有些羞愧。

他笑說：“你應該住在椰角街，徹底體驗小印度的文化氣息。這裡的華人與印度人是沒有隔閡的，尤其宗教信仰，我們會相互到彼此的寺廟膜拜。”

晚上，陳耀威在他的工作室播放他攝錄的《囉吔檳城》短片，我看得目瞪口呆。

在檳城這塊土地上，印度人與華人的生活是相容的，因跟華人生活在一起，因此，很多印度人都會說檳城的方言――福建話。我在印度街買晚餐時，因為無法以福建話回應印度小販，對方就知道我來自外埠。

短片中，一印度同胞在檳州華人大會堂舉辦生日晚宴。宴會上，一名印度駐唱歌手唱的是華語歌曲；他們在大寶森節舞獅，還在街頭高唱《單身情歌》，一群印度人隨著歌曲快樂的舞動身體；一個討海的印度人以福建話對著鏡頭說，他喜歡大伯公（土地公），大伯公還曾經報夢給他；還有，對印度同胞來說，華人在中元節祭拜的面燃大士（大士爺），就是他們的印度迦梨女神（Kali Maa），而華人喜愛的彌勒佛，竟然也是印度人的三大財神之一――Kuberan！

文：李秀華
圖：鄭振輝、李秀華
編輯：譚英倫

這裡曾是許多人夢寐以求的居住所，一座12層樓高的高級公寓卻在瞬間如疊骨牌般轟隆倒下化作碎瓦，這場災難不僅摧毀了家園，也奪走了48條寶貴的性命……

1993年12月11日約下午1時30分，雪蘭莪淡江高峰塔a座在毫無先兆下坍塌，在幾分鐘內就如玩具般橫臥地面。原本優美的家園變成哀鴻遍野，鬼哭神號的人間地獄。

這宗奪走48條人命的慘劇不僅壓碎了許多人的天倫，也是全國人心中永遠無法磨滅的記憶。

被裁定為意外畫上句號

1997年11月3日，此案件被裁定為意外而非天災後，這宗取走48條人命的慘案就此畫上句號。

20年前，高峰塔a座公寓突然“轟”一聲倒下後，逾百人被困在廢墟，另外兩座公寓也被列為危樓，原本住在該區公寓138個單位的住戶搬離住所後，留下的只有樹木野草的荒廢之地。

20年後，昔日倒塌的a座公寓已被清理，剩下b座和c座兩座被陳舊的公寓，聳立在雜草樹木堆中，四周依然是如此的安靜，而毗鄰的洋房也已廢置，盡顯蒼涼。

由於高峰塔公寓的地勢較高，仍可從第二中環公路看見兩座依山而建，矗立在高處的公寓，對於不知曉當年慘劇發生地點的人而言，或許只會以為是兩座廢置或是陳舊未獲粉刷的舊公寓。

廢置20年業主未獲賠償

這場災難震驚了全國，甚至是全世界，也是大馬有史以來最嚴重的塌樓慘劇，除了把四十多名住戶的親人壓在裡頭外，也造成其餘兩座公寓73名業主的房屋，在未獲分毫賠償下，被廢置長達20年之久。

儘管事過境遷，但踏上這片曾經躺著許多罹難者的屍體身首的道路時，心中不免有感到難過，再看回當時的舊檔案時，無法想像當時的情況是多麼的駭人，這對於曾目睹慘案和死者家屬而言，肯定是心中永遠的痛……該事件後，罹難者家屬在公寓範圍內安置墓碑追悼遇難者，部份家屬在紀念日時也帶著沉重的心情集聚在該處，惟後期兩座的公寓單位不僅被破壞，也成為吸毒者的“追龍天堂”後，清盤師不久在公寓進口處築起鋅片，禁止任何人士進入。

查法魯：倒塌案歷歷在目
斜坡過度砍伐摧毀地基

安邦再也市議會土木工程師查法魯指出，依據調查報告顯示，淡江高峰塔公寓的慘劇並非因建築物結構導致，而是因為附近斜坡過度砍伐，以及連綿不斷的大雨所造成，這兩個因素創造出大規模的土崩直接把建築物的地基摧毀。

他說，該市議會管轄範圍內有349個斜坡，也曾發生過多宗的土崩事件，而最為嚴重的是淡江高峰塔公寓倒塌案，許多人至今仍歷歷在目。

“當年我在附近的學校求學，雖然未加入安邦再也市議會，但對於此案件卻有深刻的印象，因此在較後加入市議會工程組後，也積極的參與各項相關的研究。”

土崩發生有徵兆

他認為，預防勝於治療，土崩發生並非突然來襲，而是之前早已有徵兆，只是大部份人都忽略了這點，在未察覺時就釀成土崩的案件。

“市議會繼國際山莊土崩事件後，雪州民聯政府就指示在2009年12月3日成立了斜坡小組，以管理區內的斜坡，州政府也撥款展開鞏固與穩定斜坡的工作，以避免悲劇再度重演。”

文：章菁燕
圖：陳敬暉、檔案照
編輯：譚英倫

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風光明媚，環境優美的安邦淡江區是雪隆豪華住宅區之一，也是許多富人的首選居住地點。

這個遠離城市塵埃，位於吉隆坡東北部，與市中心只有咫尺之遙的淡江，交通四通八達，可通往黑風洞、安邦、文良港等多個地區。其“出繁華、入寧靜”的生活條件，成為了許多非富則貴人士首選的居住地區。

深受名人富豪喜愛

縱觀一棟棟沿山而建，設計美觀的洋房，再加上涼風習習的清新開闊寧靜悠遠的環境，不僅可以欣賞吉隆坡入夜後美麗景色，還可以看山的大自然條件，是許多人喜歡居住在此的原因。

海拔約500公尺的淡江地勢較高，其中以山多平地少的淡江國際山莊和柏蘭樟山的地勢最高，尤其是前者以豪宅居多，深受本地名人、富豪及外國人喜愛。

淡江（Ulu Kelang）意指巴生河上游，而淡江亦是巴生河的集水區，銜接彭亨州山林為國際山莊、柏拉樟山、克門沙山所環繞，山巒疊翠，景色怡人。

河流清澈見底取名淡江

據說，最初前來採錫的客家先賢，並沒把此譯為“烏魯巴生”，而是因為有關河流清澈見底，就把直接稱為淡江。

而另一種說法是，早期的礦工為惠州籍客家人，來自葉亞來家鄉淡水的居多，惠州有淡水，雪蘭莪有淡江，以期寄此思念家鄉。

印尼曼特寧王子開闢
淡江乃雪州最早採錫區

根據歷史記載，淡江原為蠻荒之地，1830年間為印尼的曼特寧王子（Mandailing）所開闢。依據英國人史料，1840年雪州最早的採錫區中，南為蘆骨、中為淡江，北為間征（Kanching）。

當蘆骨的錫產衰退後，淡江就逐漸取代它的地位。1918年第一次世界大戰後，歐洲人開始採用鐵船開採錫礦，從此也打破華人壟斷錫礦的情況，而淡江成為是最早使用鐵船開採的礦區之一。

1929年有電力供應

由於礦區需要，淡江在1929年就有電力供應，而20世紀英殖民政府全面種植橡膠，自此橡膠與錫礦成為了淡江主要的經濟。

華裔遷入形成淡江新村
多宗土崩意外轟動全國

英殖民政府在1950年緊急狀態戒嚴期間，把散居在淡江、蕉賴、增江郊區的華裔居民遷入淡江大街兩側，形成了淡江新村。

隨著周邊高風險的山林開闢為新興住宅後，該區受到追求“半山”風景住宅人士的青睞，惟這座以石灰岩組成的山區，在1993年12月11日發生了轟動全國的淡江高峰塔A座公寓倒塌，奪走48條人命的慘案。

洋房山泥傾瀉困一家13口

正當人們逐漸走出悲慟時，事隔9年後，距離高峰塔公寓倒塌的地點不遠的淡江山景花園一座洋房在2002年因崩缺擋土牆，造成山泥傾瀉倒塌，讓前武裝部隊首長丹斯里依斯邁奧瑪一家13口受困廢墟。

最終，依斯邁奧瑪與女兒一家五口6人成功被救出，其餘8人罹難。然而，洋房倒塌事件並沒有讓驅使依斯邁奧瑪搬往他處，他也在2005年初於原地重建洋房。

國際山莊14洋房被山泥淹沒

2008年，正當我國的政治掀開了歷史新章時，雪州民聯政府從國陣手中奪得政權後，12月6日凌晨3時45分卻又傳來淡江國際山莊14間洋房被山泥淹沒的災禍，造成5人死亡和數千人被迫疏散。

淡江區20年來所發生的多起土崩意外，迄今仍讓歷歷在目，回想時讓人心裡也會顫抖，感到心有餘悸。

事過境遷屋價又節節上升

位於山區的房產雖然在事故發生時陷入低潮，不過隨著事情淡化後，該區的樓房依然是熱門“搶手貨”，如今無論是位於平地的淡江新村還是山下、山腰或是山上的住宅的屋價都節節上升，部份的屋價已飆升至百萬令吉，而洋房的價格已達到700萬令吉。

儘管如此，憶起連串的土崩意外，仍讓人感到十分難過，並寄望安邦再也市議會及雪州政府能採取鞏固斜坡與山坡的行動，以免悲劇再重演。

文：章菁燕
圖：陳敬暉、林泓川、檔案照
編輯：譚英倫

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